护肤品就得用贵的吗？

 

解答

各种价位的护肤品都有出色的产品，并非越贵越好；选择护肤品要根据自己的肤质而非年龄；皮肤不会对护肤品产生耐药性。

想知道原因？求知欲强的你，就请继续往下看吧。

越贵的产品不一定越好

应该说各个价位都有优良的产品。产品价格的定位更多来自市场定位和广告等多方面的考量。高端产品往往宣传某一成分的神奇效果，利用信息不对称进行超常规定价，引起消费者关注和崇拜，巩固它们在行业中的顶端地位。同一集团也会推出不同价位的品牌，来创造多个梯度的价格空间，以此扩大目标消费人群[1]。

选择护肤品要根据肤质而不是年龄

年轻人虽然更常遇到痤疮问题，但是一样也会有皱纹、色斑。老年人除了皱纹同样可能会有痤疮、湿疹、过敏等问题。选择护肤品最先考虑的应该是自己的肤质，是油腻还是干燥，容易过敏还是耐受性好，是否有色素沉淀，紧致还是有皱纹。即使同一年龄段也会有不同的肤质，经常会有人羡慕同龄人没有痤疮、皱纹等皮肤问题，并不是他们用了什么神奇的产品，可能只不过是天生丽质加上选择了适合自己肤质的护肤品而已。

护肤品的活性成分并非越复杂越好

成分越复杂，产生敏感和不耐受情况出现的机率就越高。台湾皮肤科医生在博客里给出的护肤品选择建议里就包括“成分表中萃取成分超过10种不选，成分表中成分种类超过30种不选”[2]。虽然这是一家之言，具体数字未必准确，其原则不妨我们参考。举例来说，我们知道维生素C会有美白、促进胶原蛋白表达、抗氧化等功效。但是一般的维生素C稳定性差，更多的厂商会使用维生素C的衍生物，比如酯化维生素C，维生素C葡萄糖苷，维生素盐类等。市面上有些产品会添加多种维生素C衍生物，宣称更好的护肤效果。但是理论上看并不是越多越好。维生素C需要在较强酸性才会有效果，而维生素C盐类在弱碱性条件下才稳定，放在同一产品里难免顾此失彼。脂溶性的酯化维生素C和水溶性维生素C的性质完全不同，两者混合在一个产品中也会对制剂提出更高的要求。

总的来说，判断一个产品的优劣不能简单的将成分的复杂程度作为依据，更重要的是合理的配方和制剂。

活性成分浓度并不是越高越好

举个例子，曾有研究者比较了5%、10%尿素霜对于缓解特应性皮炎患者皮肤不适的效果，发现并没有明显的差异[3]。从尿素霜的这个例子可以看出，浓度高并不一定会带来更好的效果，甚至有时候浓度高还会造成更大的刺激性，这就是后面会提到的耐受问题。比如水杨酸，在护肤品中的浓度上限是2%（去屑洗发水为3%），更高浓度会刺激皮肤引起皮肤严重损伤。医院里有时会用更高浓度水杨酸来治疗痤疮、牛皮癣甚至于化学换肤，但是都必须在医生的指导下使用。

换句话说，不能因为追求效果就是认为浓度越高越好，日常护肤选择适合的浓度就可以了，过高浓度带来的刺激性可能适得其反。

人不会对护肤品产生“耐药”，但存在耐受问题

在谈论护肤品的耐受问题时，很多人混淆了“耐受”与“耐药”这两个概念。 所谓耐药，是指重复使用某种药物后,其药效逐渐减低,如要取得与用药初期同等效力,必须增加剂量。它是医药学领域的概念，又称为抗药性。护肤品的活性成分一般含量都很低，不太可能出现类似的效果减弱的情况。

皮肤护理方面所谈及的耐受则是另一个问题。

护肤品的耐受指的是皮肤对某一成分的接受程度。护肤品中的一些活性成分可以发挥有益的生理效应，但是也可能带来红斑、刺痛、蜕皮等副作用。对于这些成分，有些人在使用初期会产生不适，即对这种成分不耐受。这种不耐受通常和浓度相关，不同于一般意义上的过敏。随着使用时间的延长，皮肤会逐渐适应，不适的情况会消失，这个过程就是皮肤对护肤品的耐受。为了使皮肤对活性成分有更好的耐受性，一方面是控制活性成分的浓度，使它能发挥作用但不至于引起皮肤不适；另一方面可以通过加入一些抗炎舒缓的成分来改善。[4]

参考文献：

[1] 蔡梦诗，《关于我国美容化妆品业产业组织的若干问题研究》，浙江大学硕士论文，2007

[2] 化妝品減法選擇術

[3] Robert Bissonnette MD，etc.A double-blind study of tolerance and efficacy of a new urea-containing moisturizer in patients with atopic dermatitis.Journal of Cosmetic Dermatology Volume 9, Issue 1, pages 16-21, March 2010

[4]《功能性化妆品：美容皮肤科实用技术》，人民军医出版社，2007.11

改编自科技有意思的果壳网：www.guokr.com